【閱讀書齋】跟著《日本越境跳島小旅行》，越後妻有藝術祭這樣玩
2013年瀨戶內國際藝術祭共吸引百萬參訪人次，台灣更是海外遊客數造訪國第一位。2016瀨戶內藝術祭已自春天展開，連續四年前往兩大藝術祭的旅遊達人Claire，於四月份推出新書《日本越境跳島小旅行！走訪瀨戶內、越後妻有大地藝術祭：50位巨匠×70件作品，看見國際名家的設計風景》，介紹小豆島、直島、豐島、男木島、女木島&新潟⋯⋯等日本島嶼與大地藝術的美麗風采！
在瀨戶內海的諸多離島，曾被當作垃圾廢棄物掩埋場、島上貓比人多，甚至被作為療養島，收容被日本社會長期遺忘的重症患者。
日本企業「福武財團」創辦人福武總一郎，不忍見這些小島被世人遺忘，決定以藝術形式活化地域。他請國際知名公共藝術策展人北川富朗，以海洋、島嶼為背景，邀集各國藝術家在小島上創作，希望藝術家和島民共同創作，讓藝術品融入島嶼空間，為衰退的小島注入活力。
而「越後妻有大地藝術祭」是以田野為舞台，北川富朗將藝術緊密結合人與大自然，透過社區資源與居民智慧，振興原本日漸凋零的新潟地區。在這裡，藝術不再是冷冰冰的美術館展品，旅人可以輕鬆深入日本農村，無負擔地親近自然與藝術。
至今已舉行過兩屆的「瀨戶內藝術祭」，第一屆舉辦期間就吸引93萬人次到這些小島參觀，第二屆則超過百萬人次。對島民來說，觀光客的到訪並非只是帶來經濟上的利益。雖然觀光客一開始來此多為欣賞藝術品，可是一旦踏上了小島的土地，就能感受到在地生活，將這個島從以前累積至今的傳統文化，分享給全世界的人們。
【奔放熱情的現代藝術之島──直島】
位於四國瀨戶內海的直島，早期一直寂寂無聞， 曾是放逐崇德天皇的日本「火燒島」，幕末開始成為三菱財團的採銅精鍊場。隨著時光日漸蕭條的直島，直到現在島民仍不足四千人，全島只消一個「靜」字。
安靜了幾個世紀的直島，終於等到大放光芒的時刻。當年福武財團陸續購下直島土地，啟動「直島文化村構想」計畫，隨著二○○五年地中美術館、二○一○年李禹煥美術館的開館，諸多國際藝術家如安藤忠雄、杉本博司、草間彌生、宮本隆司、三宅信太郎等大師陸續在此「擺陣」，小島驟然翻紅，被英國旅遊雜誌《Traveler》選為「世界上最值得旅遊的七個文化名勝」之一。
「瀨戶內國際藝術祭」舉行兩屆後，台灣已有不少遊客前去朝聖，且不限定為藝術愛好者。私以為既然叫做「直島」，便是能用「直覺」旅遊的島嶼，因島上的藝術作品泰半沒有太多「說明」，但憑遊客「自由心證」，相信只要來到這裡，看了作品感到愉悅、受到感動，對大師與當地居民就是一種激勵。
說到底都是因為南瓜
草間彌生紅南瓜（赤南瓜），所在地／宮浦港海之站「NAOSHIMA」旁
直島上有名的高檔美術館多了去，有安藤忠雄的地中美術館、李禹煥美術館、倍樂生之家⋯⋯但大多數來到直島的旅人，不都為了草間彌生的南瓜嗎？
直島共有紅、黃兩顆南瓜，紅南瓜位於宮浦港口，船舶靠岸時就能清楚看到；黃南瓜則在倍樂生之家的海灘上。兩顆南瓜都是草間彌生的作品，像被施了魔咒，吸引來自世界各地的旅人造訪，可說是直島的公關大使。
紅南瓜的外型較為扁平，特色是可在內部穿梭自如，且四周腹地寬廣、綠草如茵，說穿了，就是拍照時可玩的「梗」比較多。而這顆紅南瓜在日本青森縣的十和田美術館戶外展區，還有個顏色不同但外形一模一樣的雙胞胎姊妹，兩顆都是常駐型展品，風雨無阻地在直島與十和田市等候「南瓜迷」們造訪。
位於倍樂生之家海岸的黃南瓜，所有權隸屬福武美術財團，遊客雖可在此拍照，但公開與商業使用的限制較為嚴格。
【物產豐美的牛奶之島──豐島】
豐島位於瀨戶內海的東部，介於直島與小豆島之間。之所以被稱為豐島，正因其地下水資源豐沛，滋養出翠綠豐美的水稻、牧草與蔬果。二戰後憑著島上的畜牧業與乳業，養活許多戰後棄嬰，提供母親般的大地養分，讓豐島曾有「牛奶之島」的美名。
曾經豐美肥沃的島嶼， 卻無辜受到國家經濟發展的惡果。一九七五年香川縣政府與無良垃圾運輸公司簽約，在豐島西北側丟棄高達六十噸的有毒廢棄物， 直至一九九○年被發現時，島上大片土地與海洋生態早已遭受長期的污染與破壞。經過島上居民長期奔走抗爭，不惜背負「鬧事份子」的形象，終於在二○○○年獲得日本政府的道歉，並以無污染的方式重新處理這些土地與海洋，前後花了十多年才逐漸讓豐島從重傷中復原。以日本的社會發展程度，恢復這樣一個小島尚需付出如此高昂的代價，實在無法想像如果發生在台灣，又會是什麼光景？
如今的豐島，隨著廢棄物清除、並因著瀨戶內國際藝術祭而逐漸擺脫毒島之名，但歷史傷痕卻也成為豐島觀光特色之一。除了棚田美景、歷史遺跡與藝術作品，當年的「廢棄物非法傾倒現場」，現已成為觀光體驗景點，由當地居民述說豐島的過去與現在，在藝術之外，讓所有來到豐島的遊客，紮實地上了一課。也唯有在事發現場，才能深切感受到當經濟發展優於環保評估的做法，所造成的後果與代價是何等巨大。
進入迷彩幻境，Café IL Vento咖啡館
作品名稱／你所愛的人會讓你哭泣（あなたが愛するものは、あなたを泣かせもする），創作者／ Tobias Rehberger（德）
該先介紹咖啡館還是藝術作品呢？其實這間位在家浦港口的咖啡館，全棟從裡到外就是一件藝術作品。原本是已有六十年歷史的空置古民家，經福武美術財團整修並邀請德國藝術家、也是二○○九年威尼斯雙年展金獅獎得主Tobias Rehberger，將空屋打造為藝術作品，實際上也是營業中的咖啡館。
威尼斯雙年展金獅獎大師 Tobias Rehberger
如 果說看到點點或南瓜就想到草間彌生的話，那麼遇見這類黑白條紋迷彩創作，八九不離十就是Tobias Rehberger的藝術作品。他的作品在世界各地如紐約麥迪遜廣場、斯德哥爾摩現代藝術館、首爾三星美術館等地均有展出。近年來他著迷於將船艦與跑車等 交通工具，換上具有強烈個人風格的條紋迷彩新裝，同時也為飯店、圖書館等公共空間做藝術設計。
Café IL Vento 咖啡館（カフェ イル ヴェント）外觀明顯看得出創作大師的黑白條紋風格，但大師只在花色上動手腳，實際上仍保留了傳統日式建築形式。爆炸式的創作風格，則呈現在咖啡館的內部空間，從一樓開始，桌椅、地板、天花板、牆壁到窗口，所有能應用的素材，都被塗裝成萬花筒般的黑白條紋，就連廁所裡也做同樣的視覺轟炸，綴以部分原色家具，令人目眩不已。另有部分內部陳設與牆壁地板做相同設計，頗有偽裝效果。二樓的風格則紓緩許多，無論是牆面的圓點呈現，或窗外的家浦港海景，都能讓眼部肌肉暫得休息。
【島小人稀的療癒貓島──男木島】
水仙之鄉男木島，每逢春天遍地開滿水仙花，如同島民個性，直爽不裝蒜。
男木島位於香川縣高松市北部，隸屬直島諸島，與女木島並稱「雌雄島」。此外，這裡也被愛貓人士稱為「貓島」，連知名的動物寫真攝影師岩合光昭，也曾來此捕捉貓咪神韻。
作品名稱／男木島之魂（男木島の魂、男木交流館），創作者／ Jaume Plensa（西班牙）
虛實交錯高手Jaume Plensa
以各國文字交 織成藝術品的鏤空特色， 正是西班牙藝術家Jaume Plensa 的一貫風格。最知名的作品便是位於加拿大The Bow摩天大樓廣場前的白色鏤空頭顱， 另一代表作品是芝加哥千禧公園的「The Crown Fountain」， 以LED 燈光呈現一千名芝加哥市民的臉部表情，產生視覺上的奇趣效果。
從男木港登岸，離開候船室，便能看到這棟彷彿純白蕾絲般的美麗作品「男木島之魂」，據說建築費用高達一億五千萬日圓，由西班牙藝術家Jaume Plensa 所創作。最大特色就在屋頂，以世界各國不同語言、字母所組成的鏤空設計。隨着陽光的變化，文字倒影會浮現於地板，不論從哪個角度觀看，都有不同光影感受。 當作品周邊的地面注滿水時，文字倒影與水面倒影同時出現，更為漂亮！
這棟建築物同時也作為男木交流館使用，內有旅遊資訊與紀念品銷售等服務（廁所也非常乾淨），我在這裡買了很多男木島圖騰的圓形小胸針，色彩繽紛、圖樣可愛，相當討喜。
被貓圍繞的幸福與蒼涼
日本有很多小島被稱做「貓島」，知名貓島中約有一半位於瀨戶內海，男木島是其中一座，也是貓比人多的小島。但與其他觀光貓島不同，雖曾因知名貓咪攝影師岩合光昭加持，但男木島終究未因這些喵星人而吸引大量觀光客造訪。
男木島的貓咪軍團不會出現在人多的男木交流所附近，但只要一走進村莊或往「移動的方舟」走去，跟上來的貓咪可不是三五成群，而是三、五十隻，被這些喵星人團團包圍時，完全能享受「眾星拱月」的幸福感。可能知道有人就可能有食物，貓咪們緊跟在後，不時還往身上磨蹭，實在是很盡責的「伴遊者」。但我第一次登島時沒有攜帶任何貓咪可吃的食物，也無店家可買飼料，實在內疚不已，除了摸摸他們拍拍照，對他們的飢餓狀態，也愛莫能助。
不似知名貓島有愛貓人士協助管理，像是設置飼料箱、獸醫定期登島、將貓咪造冊編制等措施，男木島的貓咪們幾乎採野放狀態，島民偶爾餵食，其餘時間任由他們自然生老病死──雖是共生，但老貓加上老人，不免也讓人感到些許蒼涼。但好在日本是個愛貓的民族，雖然男木島的貓咪無人管理，但也沒人會去捉弄甚至虐待貓兒。
如果可以，登島前不妨在高松先買好飼料上島餵食，但切記不要餵太多，且盡量平均分配並收拾乾淨，以免貓兒腸胃不適。
節錄自《日本越境跳島小旅行！走訪瀨戶內、越後妻有大地藝術祭：50位巨匠×70件作品，看見國際名家的設計風景》
出版社：山岳文化
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