臺北市立美術館（北美館）年度時尚大展！以「迷你裙推手」英國時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）為題的回顧展《瑪莉官：時尚革命者》，囊括瑪莉官1955年至1975年間，用6大展區展示多達120件代表作品，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格！
瑪莉官坎戈爾貝雷帽廣告，1967年。Image courtesy of The Advertising Archives
《瑪莉官：時尚革命者》為英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）於2019年所策劃之世界巡迴展，向這位迷你裙之母時尚生涯獻上最高敬意，仍然健在的瑪莉官可說是引領英國1960年代時尚的核心人物，從實驗性質服飾店「芭札爾Bazaar」，到同名品牌「瑪莉官」以鮮明的小雛菊商標席捲全球市場，其青春、俏皮的風格挑戰當時巴黎高級訂製服的主導地位，為戰後英國塑造出前瞻、創新的形象。
「時尚的要義在於為每個人提供潮服。」―瑪莉官，1966 年
她以代言大使之姿穿著自身設計，並趁勢運用當時消費與媒體的爆炸性增長，帶動了迷你裙、褲襪、背心裙等風潮，成為當時的創意領航者以及全球職業女性的楷模。本次展覽涵蓋超過120 件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及時尚雜誌等原件，完整呈現瑪莉官如何用獨具匠心的眼光，將時尚拉進大眾視野，在1960年代掀起時尚文化復興。
瑪莉官與髮型設計師維達.沙宣，1964 年。 © RonaldDumont/DailyExpress/Hulton Archive/Getty Images
「芭札爾 BAZAAR」創立之前
1930年出生於倫敦近郊的瑪莉官，在其自傳《Quant by Quant》中描述到，年幼時就愛上縫紉，喜歡簡單、有型的服飾，對當時公式化、華麗繁複的成人衣飾則感到抗拒，二戰結束後，她回到倫敦完成學業，後來成功說服父母，在金匠學院（Goldsmiths College）修習藝術教育課程。在一次化裝舞會中，她結識了後來的先生兼商業夥伴亞歷山大普倫凱特格林（Alexander Plunket Greene）。不同於瑪莉官的中產階級家庭背景，格林來自富有的貴族家庭，他將瑪莉官帶入其熟悉的藝術社交圈。學院畢業後，兩人認識了同時具攝影師和地產開發商身份的阿奇麥克奈爾（Archie McNair），他慧眼獨具，看見瑪莉官獨特的時尚品味和設計天賦。
「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
品牌的建立
1955年，瑪莉官、普倫凱特格林與麥克奈爾三人承租了國王路街角一家店面，合夥開業精品服飾店「芭札爾Bazaar」，更於三年後在具百年歷史的哈洛百貨（Harrods）正對面開設了第二家分店。三位品牌創始人各有所長：瑪莉官專注設計，普倫凱特擅於行銷，麥克奈爾則以其財務敏銳度打理業務。儘管瑪莉官的衣服價格不菲，仍然風靡了上自公爵夫人下至打字員的各個階層。 女性雜誌向廣大的讀者推崇她標新立異的造型，盛讚之餘也吸引不少批評，像是八卦小報便用「瘋狂」 和「離經叛道」來形容她。
瑪莉官與其丈夫兼商業夥伴亞歷山大.普倫凱特. 格林，1960 年。 Courtesy of Terence Pepper Collection. © John Cowa n Archive
瑪莉官翻轉英式時尚和傳統，以服飾挑戰階級制度與性別常規，如將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用。或是將紳士西裝或軍裝所使用的剪裁或面料，誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。她也重新帶回1920年代「飛來波女郎」（flapper）的男孩風格，呼應上個世代女性生活和時尚的劇烈轉變。
「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
1960-63 翻轉男裝：瑪莉官將原本拿來製作紳士西裝或軍裝的剪裁面料，誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
1960-64英式怪奇：瑪莉官將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用，突顯變化的速度和其設計的現代性。而「芭札爾Bazaar」的櫥窗展示帶著假髮、姿勢奇異的假人，搭配如死去的龍蝦等道具，往往使行人駐足。「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供
瑪莉官與英國製造商「短吻鱷魚牌」雨衣 （Alligator Rainwear）合作的經典「雨天系列」，使用當時相對新式的材料⸺聚氯乙烯（PVC）。閃著光澤、有著塑膠塗層的棉布，反映出對現代性與日俱增的迷戀。
「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
「短吻鱷魚牌」雨衣（1965-67）。「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
關鍵時刻
隨著旅遊運輸革新帶來的蓬勃國際交流以及大眾傳媒的普及，瑪莉官的設計服飾也迅速風靡世界各地。1960年，在跨大西洋商業噴射客機啟用兩年後，瑪莉官和丈夫普倫凱特．格林飛往紐約，向美國時尚產業推廣其設計。英國報紙報導她令人興奮的旅程，而美國記者則聚焦在她的「古怪」服飾設計，進一步抬升她的名氣。她為美國最大連鎖百貨之一「傑西潘尼百貨公司」（J.C. Penney）的年輕客群，設計出以無袖連身裙和派對洋裝為主的「切爾西女孩」（Chelsea Girl）系列。
1963-67「激進派」品牌線。「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
該系列於1962年9月，在美國華盛頓特區的英國大使館發表，而瑪莉官本人也親自上電視宣傳。1965年時，她已定期搭機往返大西洋兩岸，而無論在歐陸、北美或澳洲都能買到她的服飾。1966年瑪莉官將小雛菊註冊為品牌商標，其青春活力的形象跟著她的名字與影像一同在全球行銷活動中曝光，成為戰後英國自信與正向樂觀的象徵。這時她也同步發揚膝上長度的裙裝，使「迷你裙」（Mini Skirt）成為女性解放的國際象徵。
1966 年，瑪莉官將小雛菊圖樣註冊為品牌的代表圖騰，藉此傳達其品牌 代表的青春活力，並與更多消費者產 生共鳴。作為最早的設計師標誌之一，藉由授權費與銷售收入的分潤，取得授權的公 可以在全球行銷活動中使用瑪莉官的名字、商標與影像。 此外，透過改造雨衣與裁縫版型等一般商品，品牌形象日漸提升。
瑪莉官發現了一款新型的毛料針織布 （jersey），這種布料可製成各種鮮豔、 濃郁的色彩，同時可以透過加熱來與酸酯纖維的裡襯黏合。之前大多是用 來製成內衣，或者橄欖球與足球裝 備，這種針織布的平滑特性很適合瑪 莉官經典的運動風迷你裙，這款迷你裙有著各種樣式，也可搭配同款的貝雷帽、褲襪與鞋子，做出從頭到腳大色塊的造型。
1966-67 針織洋裝。「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
瑪莉官也拓展出產品多元可能性，例如與巴特里克公司（Butterick）合作推出裁縫版型（1964），讓消費者得以根據個人品味與預算選擇布料來縫製連身裙，或是開發各式穿搭配件如顏色特異的褲襪、塑膠模製鞋、PVC材質的包包等，以至於和玩具產業攜手創造黛西娃娃及迷你版瑪莉官服飾、家居飾品設計，以及經過多年研究後推出的美妝產品系列。利用高明的市場策略和高能見度的包裝設計，瑪莉官成為最早也是最多元的生活風格品牌之一。
「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
黛西娃娃身著迷你版瑪莉官服飾。「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。圖像由臺北市立美術館提供。
瑪莉官在1960年代末和1970年代初的設計，延續她熱中挑戰傳統既定印象的主題，而她本人的穿搭也越來越偏向雌雄同體、優雅與率性兼具的男裝女穿，儼然是其理念的最佳代言人。 從 1966 年開 始， 當時以「Tomboy」形像示人的模特兒崔姬 （Twiggy），用特有的瑪莉官風格宣傳著迷你裙裝扮：她們雙膝內彎、 腿部呈 X 型，肢體語言略顯笨拙，多 數剪了個運動風的短髮，抗拒所謂「大 人樣」的僵化桎梏。瑪莉官設計的運 動服和家居服，讓穿著它們的人可以 「奔跑、跳躍，保有他們可貴的自由。」
英國模特兒、歌手及演員崔姬穿著背心和短褲套裝，1966年。© Photograph Terence Donovan, courtesy Terence Donovan Archive. The Sunday Times, 23 October 1966
到了 1970 年代末，瑪莉官在日本工作的時間越來越長。除了出版美妝的書，品牌下的「色彩小舖」也正式開業，還為迷你車（Mini）設計了一款特別版。瑪莉官帶給今日最偉大的建樹，在於她將時尚視為傳達新的態度、想法、改變的管道。她讓兼顧平價與精緻度的服飾穿起來令人感 到快樂、自主、擺脫束縛，以此扭轉既定的規則並探試各種的性別角色和認同，從而預示到未來世代享有的機 會與自由。
瑪莉官：時尚革命者
展期：2022/05/28～2022/08/28
地點：北美館地下樓地下樓D、E、F展覽室
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